Алексей Клятов (Alexey Kljatov) – фотограф «снежинки»

Талантливый фотограф из Москвы, Alexey Kljatov, также известный в сети как ChaoticMind75 специализируется, в основном, на макросъемке «снежинок». Алексей Клятов работает, как правило, у себя дома, на незастекленном балконе, используя недорогое оборудование. Внизу пубикации смотрите  «картинки»: фотография оборудования и схема оборудования.

Фотографии Алексея Клятова были опубликованы NASA, Wall Street Journal, Daily Mail, The Week, Esquire, Liberation, The Huffington Post, PBS NewsHour и Discovery News, Также были представлены на телевидении Fox News, NBC News и USA Today, и использовались в качестве иллюстраций в книгах и как обложки для музыкальных дисков,  а также были опубликованы на сотнях сайтов по всему миру.

О себе и своём творчестве Alexey Kljatov не только рассказывает, но и подробно делиться своим мастерством: «Мое главное хобби — фотографирование снежинок. Естественные снежные кристаллы — это великолепные объекты для макро фотографии благодаря их красоте, уникальности и бесконечному разнообразию. Даже после восьми зим регулярных съемок, увидев тысячи снежинок во всех деталях, я не устаю восхищаться очередным экземпляром удивительной формы или с невероятным внутренним узором.

Многие люди думают что макро фотография снежинок — это сложное дело, требующее дорогой техники, но на самом деле оно может быть совсем недорогим, очень интересным и довольно легким, после некоторой практики.

Для фотографирования снежинок я использую недорогую приставку, вариант широко известной схемы с применением перевернутого обычного объектива в качестве макро-линз: компактная камера Canon Powershot A650is в режиме максимального оптического зума (6x) снимает сквозь объектив Гелиос 44М-5 от фотоаппарата Зенит, закрепленный прямо перед оптикой камеры в перевернутом положении (передняя линза Гелиоса смотрит на камеру, а задняя — на объект). По сравнению со стандартным макро-режимом фотоаппарата, такая конструкция дает значительно лучшее увеличение и детальность, меньшие хроматические аберрации и нерезкость по периферии кадра, но значительно меньшую глубину резкости.

Каждую снежинку снимаю короткой серией одинаковых кадров (обычно 8-10, для самых интересных и красивых снежинок — до 20 снимков и больше), и перед обработкой усредняю всю серию (после выравнивания кадров для каждого результирующего пикселя берется среднее арифметическое значений этого пикселя из всех кадров). Техника усреднения (англ. averaging) позволяет радикально снизить шум еще до начала основной обработки и выявляет тонкие и малозаметные детали, оттенки и цветовые переходы, которые замаскированы яркостным и цветовым шумом в каждом отдельном кадре серии.

Камера работает с CHDK (Canon Hack Development Kit): часто его называют альтернативной прошивкой, но на самом деле это резидентная программа, работающая поверх ОС и программ фотоаппарата. Она записывается на SD-карту и автоматически запускается при включении камеры. CHDK поистине удивительный по своим возможностям инструмент, превращающий компактный фотоаппарат в устройство с широчайшими возможностями (это и запись RAW файлов для камер, не умеющих этого штатно, и скрипты на basic-подобном языке, брекетинг экспозиции для HDR, брекетинг фокуса для фокус-стека, гистограмма в реальном времени, расширение диапазона доступных значений выдержки в обе стороны и многое другое). Установка и удаление CHDK — простая и легко обратимая процедура, не требующая никаких действий по перепрошивке, и я рекомендую попробовать в работе CHDK каждому фотографу с совместимой компактной камерой.

Конечно, для съемки снежинок можно обойтись и без CHDK, но он крайне полезен благодаря записи RAW и поддержке скриптов. Для серийной съемки я использую скрипт Ultra Intervalometer с нулевой задержкой между снимками. С этой настройкой он работает как бесконечная (с остановкой в нужный момент нажатием спуска) серийная съемка с автоматической перефокусировкой на объект перед каждым следующим кадром: это помогает от небольших смещений камеры или снежинки, которые случаются довольно часто.

Техника и место для съемки. Необходимая техника совсем недорогая (у меня уже было все необходимое: фотоаппарат и объектив Гелиос 44, и сооружение этого простого макро-приспособления мне вообще ничего не стоило). Думаю, практически каждый компактный фотоаппарат подойдет для такой съемки, желательно — с хорошим оптическим зумом и матрицей с приличным числом мегапикселей.

Вместо Гелиоса можно использовать и другие внешние объективы: Индустар 50, Зенитар 2/50 и т.п. Для проверки макро-возможностей таких связок достаточно сделать несколько тестовых снимков, просто держа в руке внешний объектив перед оптикой камеры (вначале я так и делал, и даже удалось получить несколько неплохих снимков насекомых и пауков, хотя это довольно неудобно без какого-нибудь крепления). Чем меньше фокусное расстояние внешнего объектива и больше — встроенной оптики компактной камеры, тем бОльшее достигается увеличение и тем меньшая получается глубина резкости. Компактная камера, с матрицей малого физического размера, имеет преимущество перед зеркалками в глубине резкости и мобильности, позволяя фотографировать быстро и легко менять место и угол съемки. Зато она проигрывает в уровне шума.

С местом для съемки мне повезло: это балкон без застекления на последнем этаже многоэтажного дома, больше половины — под открытым небом. Когда снегопад слабый, фотографирую на открытой части, выбирая самые красивые и интересные снежинки из упавших на фон, и периодически стряхиваю их, когда набирается слишком много. В сильный снегопад обычно снимаю на закрытом крышей участке балкона, вынося фон под снег на короткое время для поимки новых кристаллов.

Первые пробы. На идею попробовать макросъемку снежинок меня натолкнули две находки в интернете. Во-первых, это знаменитый сайт SnowCrystals.com американского профессора физики Kenneth G. Libbrecht, самого крупного специалиста по снежинкам нашего времени. Я не поверил своим глазам, когда впервые увидел его фотографии снежинок — настолько удивительно и прекрасно они выглядели. И по сей день, снежинки Кеннета Либбрехта, канадского фотографа Дона Комаречки и еще некоторых отличных фотографов, упомянутых дальше, служат для меня эталоном качества и идеалом, к которому нужно стремиться.

Но, как и многие люди, увидевшие впервые хорошие снимки снежинок, я подумал о том, что их невозможно снять фотографу-любителю, без опыта и без дорогостоящего микроскопа. Это абсолютно не так! Теперь я знаю точно, что каждый фотограф с самой простой любительской камерой может получить очень и очень хорошие фотографии снежинок, если посвятит этому занятию достаточно много времени. В этом деле терпение и настойчивость значат гораздо больше, чем используемая фототехника. Нужно ждать удачных снегопадов, когда можно отыскать большое количество действительно красивых и интересных снежинок. Они бывают не так уж часто (по крайней мере, в Москве), но всего лишь один такой день может принести целое море прекрасных, удивительных фотографий снежинок, что окупает целые недели и месяцы ожидания, когда не удается снять почти ничего интересного.
Например, мои лучшие снимки снежинок зимы 2013-14 получены в два крайне удачных дня: 16 и 26 января, хотя фотографировал всю зиму при любой возможности: в этом меня убедила вторая находка. На Яндекс.Фотках случайно натолкнулся на две фотографии снежинок (к сожалению, не запомнил имени автора). Это были снимки на темной шерстяной ткани (материал, который часто используют для съемки снежинок, один из моих основных фонов: у него есть несколько важных преимуществ). На этом фоне снежинки смотрелись очень эффектно — как драгоценности в ювелирном магазине. И эта красота была сфотографирована обычной компактной камерой, без всякого микроскопа! С этого дня я ждал зимы как никогда раньше, чтобы попробовать самому.

В самом начале, с декабря 2008 года, когда я не имел ни малейшего представления как лучше сфотографировать снежинку, начал первые пробы в стандартном макро-режиме фотоаппарата, без внешней оптики и каких-либо хитростей (испробовал только несколько разных фонов: цветные пластиковые папки для бумаг, темно-зеленый обувной коврик, и остановился на черной шерстяной ткани). У Canon Powershot A650 12-мегапиксельная матрица и хороший макро-режим, в котором он может фокусироваться с 1 сантиметра от передней линзы. Этого достаточно, чтобы получать неплохие снимки снежинок, но очень низкого разрешения: приходится вырезать лишь маленькую центральную часть с объектом из полного кадра.

В зависимости от размера снежинки (а он может варьироваться в очень широких пределах) размеры готовой картинки получались от 640×480 до 1024×768 пикселей, не больше. Это годится только для интернета или коллажей, но не подходит даже для мелких отпечатков. В то время я снимал снежинки двумя способами, которые использую и сейчас с небольшими усовершенствованиями:

1.  Для темных картинок со светлой снежинкой использую темный фон (сначала это был зеленый коврик для обуви из искусственного волокна, потом — черная шерстяная ткань) и рассеянный свет облачного неба. Фон раскладываю на табуретке, и как только вижу среди упавших на него снежинок хорошие экземпляры, снимаю их под углом, касаясь фона обеими руками и нижней частью фотоаппарата для большей устойчивости (зимний свет в пасмурные дни довольно тусклый, и выдержки получаются не слишком короткие). Камера снимает в макро-режиме с минимально возможного расстояния, на котором она может сфокусироваться. В настройках выбираю фокусировку по маленькой центральной зоне вместо стандартной мульти-зонной — это позволяет фокусироваться точно на центр или передний край снежинки; и режим замера экспозиции по центральной точке вместо оценочного по всему кадру (иначе мелкая светлая снежинка на темном фоне будет засвечена, или же придется использовать сильную отрицательную компенсацию экспозиции, или устанавливать выдержку вручную).

2.  Для картинок со светлым фоном и прозрачным силуэтом снежинки — съемка на стекле с задней подсветкой. На пол балкона ставлю перевернутую ножками вверх табуретку, на ножки кладу по кусочку поролона (против скольжения), а на них — лист стекла. Чтобы снимать направленным вертикально вниз фотоаппаратом, сделал простейшую замену штатива: из маленькой пластиковой бутылки от газировки вырезал среднюю часть в виде цилиндра высотой 5,5 сантиметра. Эту высоту подобрал таким образом, чтобы объектив фотоаппарата, просунутый внутрь, не доставал до дна 1 сантиметр (это минимальное расстояние фокусировки Canon Powershot A650 в режиме макро). Над выбранной снежинкой, упавшей на стекло, ставлю этот цилиндр с фотоаппаратом, объектив смотрит вертикально вниз. Лучше снимать с задержкой в 2-3 секунды после фокусировки, чтобы не касаться камеры руками во время съемки, и короткой серией, в несколько дублей. Это легко достигается функций custom timer в меню компактных камер Canon.
Во время съемки просвечиваю снежинку снизу, из-под стекла, держа светодиодный фонарик в руке. Фонарик светит через два слоя белого полиэтилена (в качестве рассеивателя, выравнивающего освещение и не допускающего резких бликов). Такого освещения вполне достаточно, чтобы снимать даже в полной темноте на минимальном ISO и коротких выдержках. Если светить фонариком вертикально вверх, сквозь снежинку в объектив, получится темный контур снежинки и ее внутренних деталей на светлом фоне (это выглядит довольно скучно). Если же светить немного сбоку, под углом, тогда силуэт снежинки становится объемным, с темными и светлыми контурами, и смотрится интереснее. Стекло перед началом съемки охлаждаю на балконе как минимум 15 минут, иначе снежинки на нем подтаивают. Когда стекло покрывается слоем снега, стряхиваю его сухим полотенцем.

3.  В последнее время для съемки на стекле использую цветное освещение: на фонарик одеваю часть полиэтиленового пакета с каким-нибудь рисунком или фрагментом надписи (это непринципиально), например, белый + оранжевый или синий + белый + розовый цвета. Поскольку фонарик при съемке находится на некотором расстоянии от стекла со снежинкой, на снимках не видно никаких следов исходного рисунка на пакете — только плавный цветовой градиент на фоне и цветные грани кристаллов. Если мне не нравится сочетание цветов, получившееся на снимке, это не проблема (главное, чтобы были хоть какие-нибудь цвета): их легко конвертировать в приятные для глаз с помощью кривых на каналы A и B в цветовом пространстве LAB.

Усреднение стека кадров. С 2011 года каждую снежинку стал снимать короткой серией одинаковых кадров. Все кадры серии усредняется и сливается в одно изображение для дальнейшей обработки. Это позволяет радикально снизить шум (повысить соотношение сигнал/шум изображения) и проявляет слабые и малозаметные детали, маскируемые в каждом отдельном кадре шумом матрицы фотоаппарата.

Использование внешней оптики. В 2012 году сделал простейшую макро-приставку с внешней оптикой: объективом Гелиос 44М-5 от фотоаппарата Зенит. Для этого взял дощечку длиной ~30 см, закрепил на ней перевернутый Гелиос (задней линзой к снежинкам, передней — к фотоаппарату), наметил место и просверлил в доске отверстие под болт, подходящий под штативное гнездо фотоаппарата. Камера ставится на доску так, чтобы выдвинутый на максимальный зум объектив коснулся Гелиоса и смотрел в его переднюю линзу. Нужно проверить, чтобы оба объектива были на одной оптической оси, когда камера уже закреплена, и только после этого закрепить Гелиос окончательно и капитально. Камера крепится болтом сквозь доску в штативное гнездо и дополнительно приклеенным на доску сбоку металлическим уголком, чтобы не сдвигалась. На резьбу с обратной стороны Гелиоса навинтил три штатных Зенитовских удлинительных кольца (взял самые узкие), получилось как раз нужное фокусное расстояние: 2,5 — 3 сантиметра от линз до объекта. На переднее из удлинительных колец приклеил кольцо (шайбу), вырезанное из тонкой резины (иначе металлическое кольцо скользит по стеклу и часто образующейся при съемке ледяной пленке, а это и сдвиги в кадрах серии, и возможность падения конструкции). Кольца нужны только для съемки на стекле вертикально, в других случаях их отвинчиваю. Место примыкания объективов друг к другу закрыл муфтой из черного полиэтиленового пакета — для защиты от попадающего сбоку света, снега и капель.

Вся конструкция получилась прочной и устойчиво стоит на удлинительных кольцах вертикально, объективами вниз. Я использую ее уже четыре зимы, она показала свою практичность и пока не требует модификаций или ремонта. Для страховки от падения я снабдил ее ремнем, которые удобно одеть на шею (это спасало мне камеру несколько раз). Конструкцию просто ставлю на стекло над выбранной снежинкой, снимаю на максимальном оптическом зуме (6x) вместо макро-режима. Автофокус фотоаппарата работает отлично, без малейших проблем фокусируясь на снежинках сквозь Гелиос 44.

Съемка снежинок на темном фоне. Эту же конструкцию использую для макросъемки под углом на темной ткани, при этом дальний конец доски опирается на маленький настольный штатив с гибкими ножками (Continent TR-F7), чтобы можно было снимать под нужным углом, убрав руку и не касаясь камеры. На штатив сверху накручен кусочек фанеры с наклеенной сверху тонкой резиной против скольжения (его здесь не видно) — это увеличивает площадь контакта с макро-приставкой и придает устойчивость. Перед тем, как применить штатив, одну зиму я ставил макро-приставку на горшок для кактуса, что было крайне неудобно.

Мой основной фон для таких фото — черная шерстяная ткань. Этот материал обладает сразу несколькими полезными свойствами — благодаря тонким, жестким и пружинящим волоскам, поднимающимся над тканью и идущим во всех направлениях. Во-первых, снежинки, упавшие на такую ткань, почти всегда висят в воздухе, касаясь волосков лишь в нескольких точках — это замедляет таяние. Во-вторых, снежинки застревают и удерживаются волосками так хорошо, что порывы ветра редко их уносят или даже сдвигают с места. В третьих, снежинку нетрудно немного развернуть в желаемую сторону с помощью зубочистки, и, как правило, она удерживается шерстяными волосками в новом положении и не падает. Но, несмотря на практичность, мне не особенно нравится вид этого фона на фотографиях. В последнее время стараюсь убирать при обработке самые раздражающие волоски рядом со снежинкой.

При съемке под углом сразу становится видно, что глубина резкости мала даже на самой узкой диафрагме. Нужно делать фокус-стек как минимум из 3-5 кадров, хотя есть решение проще: когда снежинка опирается на волоски шерстяной ткани, ее нетрудно развернуть в нужное положение. Так что достаточно установить макро-трубу, нацелившись на нее, а затем, глядя сбоку, изменить наклон снежинки с помощью зубочистки так, чтобы она лежала параллельно плоскости линз — в этом случае она вся попадает в фокус. Несмотря на кажущуюся хрупкость, снежинки на удивление прочные и обычно выдерживают несколько касаний зубочисткой без визуально заметных повреждений.

Деревянные зубочистки — мой основной инструмент при съемке. Всегда держу на холоде несколько штук про запас. Кроме наклона снежинок под нужным углом, с их помощью приподнимаю снежинки, слишком глубоко сидящие в шерстяных волокнах, а также убираю кристаллы, упавшие рядом с выбранным для съемки, и разделяю снежные хлопья на отдельные кристаллы, когда это удается.

Настройки фотоаппарата. Для съемки на темной ткани выставляю такие параметры: режим съемки — приоритет выдержки (TV), выдержку выставляю в 2 секунды — это намного больше, чем та, что выставил бы фотоаппарат автоматически. Фокусировка по центру кадра. Замер экспозиции — по центральной точке (иначе снежинка на темном фоне будет пересвечена). Остальные параметры съемки оставляю на автомате, и фотоаппарат при таких странных настройках делает вот что: поскольку на такой длинной выдержке кадр был бы засвечен, он выставляет минимальное ISO и самую узкую диафрагму, чтобы уменьшить освещенность, но этого недостаточно, и он снижает значение выдержки так, чтобы получилась нормальная экспозиция (заданная замером по центру, где находится светлая снежинка).

В результате получается как раз то, что надо — кадры с правильной экспозицией, минимальным уровнем шума и с максимально возможной глубиной резкости. Конечно, можно было бы выставить все параметры в ручном режиме (M), включая минимальное ISO и максимально узкую диафрагму, но тогда пришлось бы устанавливать выдержку вручную и постоянно корректировать ее в меняющихся условиях освещения, а так установка выдержки поручается автомату, который справляется отлично. Надо сказать, что так ведет себя не каждый компактный Canon: например, Canon G10 не корректирует выдержку, установленную в режиме TV, и засвечивает кадры с такими настройками. Для таких камер, вероятно, оптимально будет выставлять все параметры в ручном режиме.

Для съемки на стекле на просвет выставляю те же параметры, только стартовое значение выдержки ставлю в 1 секунду (при такой съемке света более чем достаточно), а замер экспозиции — центрально-взвешенный или оценочный, потому что в этом случае у нас снежинка, как правило, несколько темнее фона, и точечный замер может привести к засвеченному кадру.

Тактика съемки. В большинстве случаев ловлю снежинки на фон и снимаю их сразу же, никуда не перемещая. Это позволяет снимать быстро и много, и хотя процент бракованных снимков довольно высок, а фон зачастую содержит несфокусированные соседние кристаллы и ледяные обломки (их приходится ретушировать), все же удается получить приличное количество хороших кадров за ограниченное время. Это бывает важно, если хороший снегопад длится недолго.

Альтернативный способ, тоже дающий хорошие результаты — держать чистый съемочный фон где-нибудь под навесом и переносить на него лучшие кристаллы по одному, с помощью тонкой акварельной кисточки. Перенос снежинки кисточкой — довольно простой процесс, не требующий особой ловкости. А в качестве подложки для ловли образцов можно расстелить, например, очень большой кусок полиэтилена, и с такой площади получить бОльшее количество интересных кристаллов на выбор, чем с маленького съемочного фона. В минусах этого способа — довольно медленный съемочный процесс.

Обработка. Съемка снежинок — довольно простое и очень интересное дело, но обработка требует много времени и сил. При обработке я стараюсь выжать максимум качества из доступных исходников, получить картинку с минимальным уровнем шума и не теряя детализации. Для начала конвертирую все кадры серии из RAW в TIFF, выравниваю и усредняю их. Затем — повышение резкости, дополнительное шумоподавление, чистка фона от ледяных обломков, несфокусированнных кристаллов и других мешающих элементов, цветовое тонирование (обычно я добавляю к картинкам синие цвета, потому что исходные кадры почти монохромные и выглядят не слишком привлекательно, на мой взгляд), и подбираю кривую для повышения контраста. Также, я рисую точную маску для отделения снежинки от фона (она нужна, чтобы обработать снежинку и фон с разными настройками повышения резкости и шумоподавления). Рисование этой маски составляет существенную часть всей работы, особенно для крупных кристаллов со сложным контуром.

Алексей Клятов (Alexey Kljatov)

Добавить комментарий

Яндекс.Метрика